Macrozamia moorei – talvolta chiamata “cicas di Moore” – è una delle cicadali più spettacolari per un giardino esotico: una corona densa di foglie lunghe e arcuate, portata con il tempo da un tronco spesso che può ricordare davvero l’aspetto di una palma da dattero. Ma è anche una pianta a crescita molto lenta, costosa all’acquisto e talvolta di coltivazione incerta se le condizioni non sono ottimali.
Area di distribuzione e habitat naturale
Macrozamia moorei è endemica del Queensland (Australia), nell’entroterra della costa orientale. Secondo il sito della PACSOA, si incontra soprattutto a ovest di Rockhampton, nell’area di Emerald e Springsure, e fino alle zone di Rolleston e Injune, oltre che verso Carnarvon Gorge, in particolare nel Carnarvon National Park. Il suo areale è relativamente limitato: questo spiega l’interesse per la specie in coltivazione e preoccupa i naturalisti per la pressione esercitata dalle raccolte di esemplari adulti.
Per quanto riguarda lo stato di conservazione in natura, la specie è generalmente indicata come “Near Threatened” (cioè “quasi minacciata”) in diverse sintesi tassonomiche e banche dati dedicate alle cicadali.
In natura, si tratta di un Macrozamia che vive su terreni spesso rocciosi e ben drenati, in grado di sopportare il caldo e periodi secchi, ma non l’acqua stagnante prolungata a livello delle radici.
Come riconoscere Macrozamia moorei?
Dal punto di vista morfologico, Macrozamia moorei è uno dei Macrozamia più grandi: sono descritti esemplari che possono superare i 7 metri di altezza, con uno stipite spesso circa 50–80 centimetri di diametro. La corona è formata da foglie composte che possono raggiungere 2,5 metri, con 120–220 foglioline.
Riconoscibile a colpo d’occhio:
- foglie arcuate, molto grafiche, spesso descritte come “keeled” (a “V” in sezione), che conferiscono un rilievo particolare alla fronda
- piccioli armati (spinosi), quindi da tenere lontano da passaggi stretti
- corona densa, estetica “giurassica” perfetta come esemplare isolato
Per un non esperto, Macrozamia moorei può essere confusa con la palma delle Canarie (Phoenix canariensis).
Consiglio: è una pianta che “fa scenografia” da sola. Lasciatele spazio: oltre al diametro del tronco, è soprattutto l’apertura delle foglie a imporre la distanza dalle altre piante.
Le specie affini
Nel genere Macrozamia e secondo il sito Dave’s Garden, Macrozamia moorei appartiene al gruppo delle grandi specie, riunite nella sezione Macrozamia, in contrapposizione alla sezione Parazamia, composta piuttosto da forme basse e più “tortuose”.
Nella sezione Macrozamia, la specie generalmente considerata più vicina e più spesso confusa con Macrozamia moorei è Macrozamia johnsonii.
Entrambe possono diventare massicce e assumere un aspetto “palmiforme”, ma Macrozamia johnsonii ha in genere foglie più verde chiaro e soprattutto più piatte in sezione, mentre Macrozamia moorei mostra più spesso un fogliame più glauco o bluastro e una geometria della fronda più marcata (rachide “carenato”, impressione di V). Consultate la fonte.
Sempre nella sezione Macrozamia, diverse specie australiane – in particolare del Queensland – sono talvolta citate come simili nell’aspetto e facili da confondere da giovani per silhouette e foglioline sottili: Macrozamia miquelii, Macrozamia douglasii, Macrozamia macleayi, Macrozamia mountperriensis e Macrozamia longispina.
Queste specie ricorrono spesso nelle discussioni tra coltivatori, con differenze che si giocano sulla lunghezza e la flessibilità delle foglioline, sull’angolo di inserzione, sulla densità della corona e, col tempo, sulla tendenza a formare uno stipite ben definito.
Differenze con Macrozamia communis
La confusione è comune tra giardinieri e nel commercio, soprattutto su piante giovani. Il punto semplice:
- Macrozamia communis è acaule (senza vero tronco aereo), o solo leggermente con l’età
- Macrozamia moorei sviluppa invece uno stipite più evidente e può diventare decisamente “palmiforme” con gli anni
- le foglie di Macrozamia moorei sono tipicamente più marcate a “V” (keeled), mentre specie affini, tra cui Macrozamia communis, sono spesso descritte con foglie più piatte
In pratica: se cercate una cicadale da aiuola e tollerante alla mezz’ombra luminosa, Macrozamia communis è in genere più facile; se volete una silhouette monumentale, Macrozamia moorei soddisferà le aspettative.
Come riuscire nella coltivazione di Macrozamia moorei?
Esposizione
- ideale: pieno sole (foglie più robuste)
- possibile: mezz’ombra luminosa in clima molto caldo, soprattutto per i giovani esemplari
Suolo
- indispensabile: drenaggio massimo
- evitare: suoli argillosi pesanti senza correzioni, e soprattutto aree dove l’acqua ristagna in inverno
Miscela tipo per la messa a dimora (da adattare):
- 40–60% componente minerale (pouzzolana, ghiaia, pomice)
- 20–40% terra del giardino (se drena)
- 10–20% sostanza organica ben decomposta (senza eccessi)
Irrigazione
- in piena terra: irrigazioni distanziate ma abbondanti in estate nella prima (o nelle prime due) stagioni, poi più “a richiesta”
- in vaso: irrigare quando il substrato è asciutto in profondità
Concimazione
Le cicadali gradiscono una concimazione regolare ma delicata:
- in primavera: concime a lenta cessione (equilibrato)
- in estate: eventualmente un leggero apporto se la pianta cresce e se beneficia di irrigazioni
Trapianto
Macrozamia moorei non ama essere trapiantata: alcuni riscontri indicano che le piante grandi possono ristagnare a lungo dopo lo spostamento. Possono anche deperire, o morire, se l’apparato radicale viene troppo danneggiato.
Se piantate in piena terra, scegliete la posizione definitiva.
Rusticità e resistenza al freddo
La rusticità delle cicadali dipende da quattro fattori: dimensione della pianta, umidità del suolo, durata del gelo, esposizione al vento. Per Macrozamia moorei, le osservazioni dei coltivatori forniscono indicazioni utili.
Tolleranze osservate
- alcune fonti orticole francesi stimano che il fogliame possa bruciarsi già a -3 °C, ma che un esemplare ben stabilito possa ributtare se il cuore è ben protetto, con resistenza attorno a -6 °C per piante adulte (indicazione prudenziale)
- un riscontro su Palmtalk segnala una pianta senza bruciature fogliari a -5,7 °C (gennaio 2017)
- su Palmtalk, un coltivatore in zona 9A cita un minimo di circa 19°F (circa -7 °C) senza bruciature fogliari su Macrozamia moorei e Macrozamia communis
- durante un episodio molto freddo nella Carolina del Sud (zona USDA 8A), con un minimo annunciato di 12°F (circa -11 °C) e diverse notti con minime sotto 20°F, l’autore riporta su Palmtalk che Macrozamia moorei e Macrozamia communis sono sopravvissute, ma con defogliazione totale
Temperature potenzialmente letali
Una pubblicazione universitaria (Stati Uniti) indica un riferimento chiaro: foglie bruciate verso 20°F (circa -6,5 °C), specie riportata resistente a 12°F (circa -11 °C), ma pianta potenzialmente uccisa attorno a 10°F (circa -12 °C).
Sul forum Agaveville, alcuni riscontri molto estremi menzionano individui descritti come “survivor of 6°F” (circa -14 °C). Probabilmente si tratta di un caso molto particolare (microclima favorevole, pianta ben stabilita, suolo molto secco).
Conclusione utile
- litorale mediterraneo e zone molto riparate: possibile in piena terra se il suolo resta asciutto in inverno, mettendo in conto la defogliazione totale dopo un inverno più freddo del normale
- fuori dalle zone miti: coltivazione in vaso con svernamento luminoso, oppure piena terra solo con protezione invernale attiva
Protezioni invernali efficaci
L’obiettivo è proteggere il cuore della pianta e mantenere le radici asciutte:
- tessuto non tessuto sulla corona nei periodi freddi
- pacciamatura asciutta e spessa alla base (paglia secca, foglie secche) senza interrare il cuore
- in caso di gelo umido: un “tetto” (lastra di policarbonato inclinata) sopra la pianta per evitare la pioggia sul colletto
- per i soggetti in vaso: svernamento in serra fredda luminosa, veranda non riscaldata o ambiente molto luminoso al riparo dal gelo
Come coltivare bene Macrozamia moorei?
Coltivazione all’esterno e in piena terra
Condizioni da rispettare per massimizzare le probabilità:
- creare una aiuola rialzata (circa 50 centimetri sopra il livello del giardino) se il suolo trattiene l’acqua
- mantenere una pacciamatura superficiale per proteggere le radici
- evitare irrigazioni tardive in autunno
- proteggere la pianta in caso di previsione di gelo prolungato
Coltivazione in vaso (spesso la strategia migliore)
La coltivazione in vaso è ideale per mettere la pianta al riparo nel periodo più freddo dell’anno. Schema consigliato:
- vaso profondo (radici potenti) con più fori di drenaggio
- substrato molto minerale: 50–70% pomice/pouzzolana/ghiaia + 30–50% terriccio molto arieggiato
- in inverno, tenere la pianta quasi asciutta, al riparo dal gelo, in posizione molto luminosa (veranda, serra fredda)
- rinvasi distanziati, solo quando le radici escono dai fori, preferibilmente in maggio o giugno, evitando di rompere troppe radici
Malattie e parassiti (le vere cause degli insuccessi)
1) Marciumi (spesso mortali)
La combinazione classica: substrato compatto + umidità fredda → marciume radicale quasi garantito.
La Royal Horticultural Society ricorda che le Phytophthora sono una causa importante di marciumi radicali su molte specie: prevenire è meglio che curare.
Prevenzione: drenaggio, irrigazioni molto ridotte in inverno, vaso ben forato, assenza di sottovaso.
2) Cocciniglie e “cycad scale”
La cocciniglia asiatica delle cicadi Aulacaspis yasumatsui è un parassita temibile in alcune regioni e può indebolire molto le piante (talvolta fino a ucciderle) se l’infestazione non viene controllata.
Segni: placche bianche, decolorazioni, deperimento progressivo.
Azioni: pulizia meccanica + trattamenti idonei (olio orticolo / insetticida secondo normativa locale), ripetizioni, controllo delle formiche.
3) Curculionidi e danni ai coni
In Australia, curculionidi del genere Tranes sono associati ai Macrozamia; alcuni riscontri menzionano danni durante la formazione dei coni e perfino la perdita di una pianta in caso di forti attacchi.
In Europa, il rischio dipende dal contesto e dai parassiti locali, ma il concetto resta: una pianta stressata (freddo + umidità) diventa più vulnerabile.
Moltiplicazione per seme
La semina è il modo principale per moltiplicare questa specie. Tuttavia la crescita è lenta e servono molti anni prima che una plantula acquisisca le caratteristiche di una pianta adulta.
- pulizia: rimuovere la polpa dei semi (guanti consigliati, perché le cicadali sono tossiche)
- ammollo: 24–48 ore in acqua tiepida, poi risciacquo
- substrato: vermiculite/perlite umida, oppure miscela molto drenante
- calore: temperatura ottimale tra 25–30 °C; alcuni coltivatori mantengono i semi intorno a 28 °C su un letto di vermiculite, con umidificazione regolare
- pazienza: la germinazione può richiedere da molte settimane a diversi mesi, a seconda della freschezza dei semi
Nei forum orticoli si legge spesso che i Macrozamia si prestano bene alla semina (spesso con percentuali migliori rispetto a molte altre cicadali), se calore e drenaggio sono adeguati.
Dove vedere questa specie?
Di recente, questa specie è stata introdotta in Europa sotto forma di esemplari adulti prelevati nel loro ambiente naturale. Si trovano piante d’importazione in collezioni private e in alcuni giardini botanici del sud-est della Francia. Il Jardin botanique de Montpellier presenta un bell’esemplare su stipite.
Si trovano anche alcune piante da seme vendute da vivai specializzati, ma la loro crescita è lenta e talvolta delicata quando si tratta di plantule.
FAQ Macrozamia moorei: dieci domande frequenti
- Macrozamia moorei può crescere all’aperto in Francia?
Sì, nelle zone più miti (zone USDA 9 e 10) e soprattutto in suolo molto drenante (idealmente su aiuola rialzata). Altrove, è più sicuro il vaso con svernamento. - A quale temperatura Macrozamia moorei gela?
Il fogliame può bruciarsi intorno a -3 °C / -6 °C a seconda delle condizioni, e alcune fonti indicano un rischio di mortalità verso -12 °C (10°F), soprattutto se il gelo dura e il suolo è umido. - La mia pianta ha perso tutte le foglie dopo una gelata: è morta?
Non necessariamente. Alcuni riscontri indicano piante defogliate a 12°F (circa -11 °C) ma vive. Verificate che il cuore resti sodo dopo qualche settimana, l’assenza di odore di marcio, e attendete la ripresa nella stagione calda. A volte serve più di un anno prima di vedere nuove foglie. - Perché le foglie ingialliscono?
Cause tipiche: eccesso d’acqua, substrato troppo ricco/compatto, poca luce, carenze su piante non concimate. Spesso bisogna rivedere drenaggio e ritmi di irrigazione. - Qual è l’esposizione migliore?
Pieno sole in clima mite-caldo; mezz’ombra luminosa possibile in zone molto calde, soprattutto per piante giovani. - Quale substrato in vaso consigliate?
Un substrato molto minerale, come per molte succulente: pomice/pouzzolana/ghiaia in prevalenza, con una quota organica molto arieggiata. - Quando rinvasare?
In primavera, alla ripresa vegetativa, mantenendo il più possibile intatte le radici. - Come riuscire nella semina?
Ponete i semi a metà interrati o appena ricoperti. Serve calore, umidificazioni regolari senza saturare e buona aerazione per evitare marciumi. - Quali malattie controllare per prime?
I marciumi (tra cui Phytophthora) in suolo umido e le cocciniglie, soprattutto su piante svernate al riparo per mesi. - Si può spostare una volta piantata?
Meglio evitare: alcuni riscontri indicano che diverse cicadali, inclusi alcuni Macrozamia, tollerano male i trapianti. Conviene piantarla nel posto giusto fin dall’inizio.