Le palmier de Madagascar est l’une des plantes d’intérieur les plus faciles à cultiver — et l’une des plus fréquemment tuées. Non par négligence, mais par excès de zèle. Pachypodium lamerei stocke l’eau dans son tronc épais hérissé d’épines et a évolué pour survivre à des mois de sécheresse sur les pentes rocheuses arides du sud de Madagascar. Dans un salon, il ne demande presque rien : une fenêtre ensoleillée, un pot bien drainé et la discipline de le laisser tranquille la plupart du temps. La plante meurt quand son propriétaire lui donne trop d’eau, pas assez de lumière, ou panique lorsque les feuilles tombent en hiver — ce qui est parfaitement normal.
Ce guide couvre tout ce qu’il faut savoir pour maintenir un Pachypodium lamerei en bonne santé en intérieur pendant des années, voire des décennies. S’il ne fallait retenir qu’un seul principe : arroser moins, c’est mieux.
Fiche récapitulative
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Nom botanique | Pachypodium lamerei Drake |
| Famille | Apocynaceae |
| Noms communs | Palmier de Madagascar, pied d’éléphant de Madagascar |
| Origine | Sud de Madagascar (pentes rocheuses arides) |
| Hauteur en intérieur | 1–2 m ; jusqu’à 6 m en extérieur en zone hors gel |
| Croissance | 15–30 cm par an dans de bonnes conditions |
| Rusticité | USDA 9b–11. Minimum 5–7 °C ; une exposition même brève à 0 °C est généralement fatale |
| Floraison | Blanche à cœur jaune, parfumée, en bouquets au sommet. Rare en intérieur. |
| Toxicité | Toutes les parties contiennent une sève claire irritante. Les épines causent des blessures mécaniques. À tenir hors de portée des enfants et des animaux. |
| CITES | Annexe II (commerce réglementé) |
| Difficulté | 2/5 — facile, à condition de ne pas trop arroser |
Ni un palmier, ni un cactus
Première précision indispensable : Pachypodium lamerei n’est ni un palmier ni un cactus, malgré son apparence qui rappelle les deux. C’est une succulente caudiciforme de la famille des Apocynaceae — la famille des lauriers-roses et des frangipaniers. Le surnom de « palmier » vient du bouquet de longues feuilles étroites et luisantes qui couronne le sommet du tronc. Les épines, disposées en triades à chaque cicatrice foliaire, sont un mécanisme de défense contre les herbivores malgaches — pas une adaptation au stockage de l’eau comme les épines des cactus. Le tronc lui-même est le réservoir d’eau : bien hydraté, il est ferme et gris argenté ; déshydraté, il peut se ramollir légèrement et se rider — un signal normal indiquant que la plante apprécierait un arrosage.
Comprendre cette biologie est essentiel pour l’entretien. Le tronc épais permet à la plante de tenir des semaines sans eau. Les feuilles, contrairement à celles d’un vrai palmier, sont caduques — elles tombent en automne et en hiver, et ce n’est pas un signe de maladie. La sève claire (non laiteuse, à la différence de celle d’Adenium ou d’Euphorbia) est irritante mais pas dangereusement toxique en faibles quantités — il est tout de même prudent de manipuler la plante avec des gants.
Lumière : le facteur le plus important
Pachypodium lamerei est une plante de plein soleil. Dans son habitat naturel, elle reçoit 8 à 12 heures de soleil intense et direct, sans ombre, sur des rochers nus. En intérieur, elle a besoin de l’emplacement le plus lumineux que vous puissiez lui offrir.
Emplacement idéal : directement devant une fenêtre orientée sud, ou une fenêtre ouest recevant un fort ensoleillement d’après-midi. La plante doit recevoir au moins 4 à 6 heures de soleil direct par jour, toute l’année. Une fenêtre orientée est (soleil du matin uniquement) est acceptable mais produira une croissance plus lente et plus fine, et réduira les chances de floraison.
Que se passe-t-il avec trop peu de lumière : le tronc s’allonge anormalement, devenant plus fin au sommet qu’à la base (étiolement). Les nouvelles feuilles sont pâles, longues et retombantes. Les épines deviennent plus courtes et plus faibles. La plante devient structurellement fragile et vulnérable à la pourriture — car elle consomme moins d’eau quand la photosynthèse est réduite, mais le propriétaire continue souvent à arroser au même rythme, ce qui sature les racines.
Supporte-t-elle le plein soleil derrière une vitre ? Oui. Contrairement à certaines plantes tropicales à feuillage, Pachypodium lamerei ne brûle pas derrière une fenêtre plein sud, même en été. Elle a évolué sous l’un des rayonnements solaires les plus intenses de la planète. En revanche, une plante ayant passé l’hiver en faible luminosité doit être acclimatée progressivement au plein soleil extérieur au printemps — commencez par une semaine à mi-ombre avant de passer au soleil direct.
Faites pivoter le pot d’un quart de tour toutes les deux semaines pour éviter que la plante ne se penche définitivement vers la source de lumière.
Arrosage : le geste qui fait la différence entre la vie et la mort
Le principe fondamental
Arrosez généreusement mais rarement. Quand vous arrosez, trempez l’intégralité de la motte jusqu’à ce que l’eau s’écoule librement par les trous de drainage. Puis n’arrosez plus tant que la moitié supérieure du substrat n’a pas séché complètement. Enfoncez un doigt sur 5 à 7 cm dans le substrat — s’il reste la moindre humidité résiduelle, attendez. Dans le doute, attendez toujours quelques jours de plus. Un Pachypodium lamerei ne mourra jamais d’un arrosage manqué. Il mourra très vite d’un arrosage de trop.
Saison par saison
Printemps (mars–mai) : la plante sort de dormance. De nouvelles feuilles apparaissent au sommet — c’est le signal pour reprendre l’arrosage. Commencez prudemment : un arrosage léger, puis attendez 10 à 14 jours avant le suivant. Augmentez progressivement à mesure que la canopée foliaire se développe et que les températures montent.
Été (juin–août) : pleine saison de croissance. Arrosez tous les 7 à 14 jours selon la température, la taille du pot et la composition du substrat. La plante photosynthétise activement grâce à ses feuilles et consomme beaucoup d’eau. C’est aussi le meilleur moment pour installer la plante dehors (voir plus bas). En extérieur, en plein soleil et par forte chaleur, un arrosage tous les 5 à 7 jours peut être nécessaire.
Automne (septembre–octobre) : la croissance ralentit. Les feuilles de la base du bouquet commencent à jaunir et à tomber — c’est normal. Réduisez l’arrosage à toutes les 2 à 3 semaines. Cessez la fertilisation.
Hiver (novembre–février) : la plante entre en dormance. La plupart ou la totalité des feuilles tombent. Le tronc peut se rider légèrement. Réduisez drastiquement l’arrosage — une fois par mois au maximum, juste assez pour empêcher les radicelles de mourir de dessèchement complet. Si la plante est dans une pièce fraîche (10–15 °C) et totalement défeuillée, vous pouvez supprimer tout arrosage pendant 6 à 8 semaines. Si elle est dans une pièce chauffée (20 °C ou plus) avec une bonne lumière et conserve quelques feuilles, un arrosage très léger toutes les 3 à 4 semaines convient.
La règle d’or : n’arrosez jamais un Pachypodium lamerei sans feuilles. Une plante défeuillée est dormante et n’absorbe pas d’eau. Toute humidité dans le substrat à ce stade stagnera autour des racines, favorisera le développement de champignons et provoquera la pourriture.
Chute des feuilles en hiver : pas de panique
Ce sujet mérite sa propre section, car c’est la source d’inquiétude numéro un chez les nouveaux propriétaires de Pachypodium lamerei. Entre octobre et février, la plante perd une partie ou la totalité de ses feuilles. C’est parfaitement normal. C’est la réponse naturelle de la plante au raccourcissement des jours et à la baisse des températures — une dormance génétiquement programmée qui reproduit la saison sèche à Madagascar.
Que faire : rien. Cessez d’arroser (ou réduisez drastiquement). Maintenez la plante dans l’emplacement le plus lumineux disponible. Ne la déplacez pas dans une pièce plus chaude pour « l’aider » — la chaleur sans lumière est pire que la fraîcheur avec lumière. Ne fertilisez pas. Ne rempotez pas. Attendez.
Comment distinguer une chute de feuilles normale d’un problème : pressez le tronc. Si le tronc est ferme et les épines bien ancrées, la plante va bien — elle est simplement en dormance. De nouvelles feuilles émergeront au sommet au printemps, généralement en mars ou avril. Si le tronc est mou, spongieux ou présente des décolorations (taches brunes ou noires), c’est un signe de pourriture — un problème bien plus grave (voir notre article : Maladies et ravageurs du Pachypodium : diagnostic et traitement).
Dans les appartements chauds et bien éclairés, certains Pachypodium lamerei conservent une canopée partielle tout l’hiver. C’est également normal — la plante a été « trompée » en croyant que c’est encore l’été. Dans ce cas, continuez un arrosage très léger.
Température
Pachypodium lamerei est une plante de climat chaud, sans aucune tolérance au gel. Les repères pratiques :
Saison de croissance (printemps–été) : 18–35 °C. Plus il fait chaud, mieux c’est. La plante adore la chaleur et pousse le plus vite à 27–32 °C en plein soleil. Elle n’a pas de limite supérieure de température en pratique — elle prospère dans des conditions qui feraient faner la plupart des plantes d’intérieur.
Repos hivernal : 10–18 °C est idéal pour une dormance franche. La plante peut survivre à une brève exposition à 5 °C si le substrat est parfaitement sec, mais c’est risqué. En dessous de 10 °C, la chute des feuilles s’accélère et le risque de dommages au tronc liés au froid augmente. En dessous de 0 °C, la plante mourra presque certainement.
Évitez les courants d’air froid provenant de fenêtres mal isolées, de portes ouvertes ou de bouches de climatisation. Un Pachypodium lamerei posé sur un rebord de fenêtre froid en janvier, avec un substrat humide et un courant d’air, est en danger immédiat.
Substrat
Le substrat doit sécher rapidement entre les arrosages. Un terreau standard retient beaucoup trop d’humidité et fera pourrir les racines en une saison. Utilisez un mélange minéral pour cactées contenant au moins 60 à 70 % de matériaux inorganiques.
Une recette éprouvée : 40 % de pumice ou de perlite, 20 % de sable grossier, 20 % de terreau pour cactées du commerce, 10 % de pouzzolane ou de gravier, 10 % de charbon horticole. Le résultat doit être granuleux au toucher, drainer instantanément à l’arrosage et sécher en 3 à 5 jours en été.
Si vous utilisez un terreau pour cactées du commerce, amendez-le avec au moins 40 à 50 % de perlite ou de pumice supplémentaire pour améliorer le drainage. La plupart des terreaux « spécial cactées » vendus en jardinerie sont encore trop organiques pour un Pachypodium.
Pot et contenant
Des trous de drainage sont impératifs. Ne plantez jamais un Pachypodium lamerei dans un pot décoratif sans trou au fond. Si vous utilisez un cache-pot, retirez toujours le pot intérieur pour arroser et laissez-le s’égoutter complètement avant de le remettre en place.
La terre cuite est idéale. La terre cuite non émaillée est poreuse et évacue l’humidité du substrat, réduisant le risque d’engorgement. Elle est aussi lourde, ce qui aide à stabiliser la plante — les Pachypodium lamerei adultes deviennent lourds du sommet et peuvent basculer dans des pots en plastique trop légers.
Taille du pot : choisissez un pot de seulement 2 à 5 cm de plus en diamètre que la base du tronc. Un pot trop grand contient un excès de substrat qui reste humide longtemps après que la zone racinaire a séché, créant un réservoir propice à la pourriture.
Rempotage
Rempotez tous les 2 à 3 ans au printemps, juste au démarrage de la nouvelle croissance. Signes qu’un rempotage est nécessaire : racines sortant par les trous de drainage, motte visiblement trop serrée lorsque vous la dépotez délicatement, ou substrat dégradé qui ne draine plus correctement.
Technique : laissez le substrat sécher complètement avant de rempoter. Protégez vos mains — enroulez le tronc dans du papier journal plié, une serviette épaisse ou un manchon en carton pour le saisir en toute sécurité. Retirez l’ancien substrat en secouant, inspectez les racines (supprimez toute racine brune, creuse ou molle) et laissez les plaies cicatriser 2 à 3 jours à l’air libre avant de rempoter dans un substrat frais et sec. N’arrosez pas pendant 7 à 10 jours après le rempotage afin de laisser les racines blessées se régénérer. Ne reprenez l’arrosage que lorsque vous voyez des signes de reprise active (nouvelles feuilles ou bourgeons d’épines).
Fertilisation
Pachypodium lamerei n’est pas une plante gourmande, mais elle bénéficie d’une fertilisation légère et régulière pendant la saison de croissance. Utilisez un engrais liquide pauvre en azote (rapport NPK d’environ 2-7-7 ou 5-10-10) dilué à la moitié de la dose recommandée. Appliquez une fois par mois d’avril à septembre.
Un engrais équilibré pour cactées (5-5-7 ou similaire) au quart de la dose fonctionne également bien. L’essentiel est la modération : un excès d’azote produit une croissance molle et allongée, vulnérable à la pourriture et aux parasites. Le potassium (K) favorise l’épaississement du tronc et le développement des épines.
Ne fertilisez pas pendant la dormance (octobre–mars), immédiatement après un rempotage (attendez 4 à 6 semaines), ni lorsque la plante est stressée ou défeuillée.
Sortir votre palmier de Madagascar en été
Si vous ne devez faire qu’une seule chose pour améliorer la santé de votre Pachypodium lamerei, c’est celle-ci : installez-le dehors de fin mai à septembre. Rien de ce que vous pouvez offrir en intérieur — ni lampe horticole, ni fenêtre plein sud — ne reproduit l’intensité du plein soleil extérieur, les écarts naturels de température entre le jour et la nuit, la circulation d’air et les averses estivales occasionnelles. Une plante qui passe ses étés dehors sera nettement plus trapue, plus compacte, plus densément épineuse et plus susceptible de fleurir qu’une plante gardée en intérieur toute l’année.
Acclimatez progressivement : placez le pot à mi-ombre pendant les 7 à 10 premiers jours pour éviter les coups de soleil sur les feuilles habituées à la lumière filtrée de l’intérieur. Passez ensuite au plein soleil. Rentrez la plante avant que les températures nocturnes ne descendent sous 10 °C, généralement fin septembre ou en octobre.
Protégez de la pluie prolongée : un orage d’été bref ne pose aucun problème (il est même bénéfique), mais plusieurs jours de pluie continue satureront le substrat. Placez le pot sous un auvent ou un débord de toit, ou inclinez-le légèrement pour favoriser l’écoulement.
Va-t-il fleurir en intérieur ?
Probablement pas, et il ne faut pas s’y attendre. Les fleurs de Pachypodium lamerei sont spectaculaires — des bouquets de grandes fleurs blanches, parfumées, en forme de trompette, au sommet du tronc — mais elles exigent trois conditions très difficiles à réunir dans un appartement classique :
Une plante mature. Les Pachypodium lamerei cultivés en intérieur doivent généralement avoir 5 à 10 ans et mesurer au moins 1 à 1,2 m avant d’être physiologiquement capables de fleurir.
Un ensoleillement direct intense. Au moins 6 à 8 heures de plein soleil non filtré par jour pendant la saison de croissance — réalisable en extérieur, très difficile derrière une vitre sous les latitudes tempérées.
Une vraie dormance. Un repos hivernal sec, frais et lumineux qui signale à la plante d’initier les boutons floraux pour la saison suivante.
Si vous pouvez réunir ces trois conditions — typiquement en sortant la plante l’été et en l’hivernant dans une véranda fraîche et lumineuse ou une pièce non chauffée — la floraison est possible au bout de plusieurs années. Dans un salon chauffé avec un éclairage moyen, c’est improbable.
Multiplication
Par semis
Le semis est la méthode de multiplication la plus fiable. Les graines fraîches ont un taux de germination très élevé (jusqu’à 90 %). Faites tremper les graines dans de l’eau tiède pendant 24 heures, puis semez en surface sur un mélange de germination bien drainé (moitié perlite, moitié terreau pour cactées). Maintenez au chaud (24–29 °C) et légèrement humide. La germination survient en 3 à 14 jours avec des graines fraîches. Les plantules sont extrêmement sensibles à l’excès d’eau — laissez la surface sécher entre chaque brumisation.
Par rejets
Il arrive que Pachypodium lamerei produise de petits rejets globuleux (pousses basales) à la base du tronc. Ceux-ci peuvent être détachés délicatement avec une lame stérile, mis à sécher et à cicatriser pendant 5 à 8 jours, puis plantés dans un mélange pour cactées sec. N’arrosez pas tant que les racines ne se sont pas formées (en général 3 à 4 semaines). Le rejet peut perdre ses feuilles pendant l’enracinement — c’est normal.
Par bouturage de tête
Si le sommet de la plante est endommagé ou si vous souhaitez contrôler la hauteur, la partie sectionnée peut être utilisée comme bouture. Laissez la surface de coupe sécher au moins une semaine (la sève doit cesser de couler et la plaie doit former un cal sec). Plantez ensuite la bouture dans un mélange sec et bien drainé sans arroser pendant 2 à 3 semaines. L’enracinement est lent et n’est pas garanti. La plante mère produira souvent une ou plusieurs ramifications sous le point de coupe, ce qui donne une forme plus buissonnante.
Problèmes courants
Base du tronc molle et spongieuse : pourriture racinaire causée par un excès d’arrosage ou un substrat mal drainé. Si le problème est détecté tôt, dépotez la plante, découpez tous les tissus mous avec une lame stérile jusqu’à ne conserver que du tronc sain et ferme, laissez la plaie sécher 5 à 7 jours, puis replantez dans un substrat minéral sec. Si plus d’un tiers de la circonférence du tronc est atteint, la plante est généralement irrécupérable.
Chute des feuilles en été : si la plante perd ses feuilles pendant la saison de croissance (et non en automne/hiver), la cause est presque toujours l’une des suivantes : manque d’eau (le tronc sera visiblement rétréci et ridé), courant d’air froid ou changement brusque de température, choc de transplantation, ou pourriture racinaire (vérifiez la fermeté du tronc). Ajustez l’entretien en conséquence.
Feuilles qui jaunissent : carence nutritive (fertilisez), excès d’arrosage (inspectez les racines) ou vieillissement naturel des feuilles inférieures (normal — les feuilles basses jaunissent et tombent à mesure que le tronc s’allonge vers le haut).
Croissance penchée ou tordue : lumière insuffisante ou oubli de rotation du pot. Le tronc se courbe définitivement vers la source lumineuse. Faites pivoter le pot d’un quart de tour toutes les deux semaines pour maintenir une croissance droite. Une fois que le tronc s’est incurvé, la courbure est permanente — mais la rotation empêchera toute déformation supplémentaire.
Cochenilles farineuses : amas cotonneux blancs à la base des feuilles ou dans les interstices des épines. Retirez-les avec une pince ou un coton-tige imbibé d’alcool à 70°. Traitez les infestations sévères à l’huile de neem. Les épines rendent l’élimination manuelle difficile — une pince longue ou un cure-dent aide.
Acariens (araignées rouges) : toiles fines sur la face inférieure des feuilles, surfaces foliaires ponctuées ou bronzées. Fréquents dans l’air chaud et sec des intérieurs. Augmentez l’humidité ambiante autour de la plante, rincez les feuilles avec un jet d’eau vigoureux et traitez à l’huile de neem ou au savon insecticide. Consultez notre guide détaillé : Maladies et ravageurs du Pachypodium : diagnostic et traitement.
Toxicité et sécurité
Toutes les parties de Pachypodium lamerei contiennent une sève claire et irritante. Le contact avec la peau peut provoquer des rougeurs et une irritation ; le contact avec les yeux ou les muqueuses est douloureux et nécessite un rinçage immédiat à l’eau. La sève n’est pas aussi dangereuse que celle d’Adenium (qui contient des glycosides cardiotoxiques), mais elle mérite le respect. Portez des gants lors de la manipulation, surtout au rempotage ou à la taille. Les épines sont rigides, acérées et légèrement crochues à la pointe — elles peuvent transpercer des gants de jardinage épais et infliger des blessures douloureuses. Enroulez le tronc dans du papier journal ou du carton plié pour une prise sûre.
La plupart des animaux domestiques sont dissuadés par les épines, mais en cas d’ingestion de feuilles ou de sève, contactez un vétérinaire.
Calendrier d’entretien saisonnier
| Saison | Lumière | Arrosage | Engrais | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Janv.–fév. | Maximum (fenêtre sud) | Aucun ou très léger (1×/mois) | Non | Dormance. Ne pas déranger. Le tronc peut se rider légèrement — c’est normal. Surveiller la pourriture (zones molles). |
| Mars | Maximum | Reprendre quand les feuilles apparaissent | Première dose légère fin mars | Rempoter maintenant si nécessaire. Inspecter les racines. |
| Avr.–mai | Plein soleil (début de transition extérieure mi-mai) | Tous les 10–14 jours | 1×/mois, demi-dose | Acclimatation progressive en extérieur après les dernières gelées. Reprise active de la croissance. |
| Juin–août | Plein soleil (extérieur idéal) | Tous les 7–14 jours | 1×/mois, demi-dose | Pic de croissance. Arrosage le plus abondant de l’année. Protéger de la pluie prolongée. |
| Sept.–oct. | Maximum | Tous les 14–21 jours, en diminuant | Dernière dose en septembre | Rentrer avant que les nuits ne descendent sous 10 °C. Les feuilles basses jaunissent et tombent. |
| Nov.–déc. | Maximum (fenêtre sud) | Très peu ou pas du tout | Non | Dormance. La chute des feuilles est normale. Ne pas arroser une plante défeuillée. Garder au frais et en pleine lumière. |
Questions fréquentes
À quelle vitesse pousse un palmier de Madagascar en intérieur ?
Dans de bonnes conditions (plein soleil, températures chaudes, arrosage adapté), comptez environ 15 à 30 cm de hauteur par an. En faible luminosité ou si la plante est trop peu arrosée, la croissance peut ralentir à 5 à 8 cm par an. Les plantes qui passent l’été dehors poussent nettement plus vite que les spécimens gardés en intérieur toute l’année.
Peut-on tailler un palmier de Madagascar pour limiter sa hauteur ?
Oui. Si la plante devient trop grande pour son espace, vous pouvez couper le sommet du tronc avec une scie ou un couteau stérile. Laissez la surface de coupe sécher et cicatriser. Le tronc produira généralement une ou plusieurs ramifications sous la coupe, créant une forme à plusieurs têtes que beaucoup de cultivateurs trouvent plus attrayante que le port monocaule d’origine. Le sommet retiré peut être utilisé comme bouture (voir la section Multiplication ci-dessus).
Pourquoi ma plante penche-t-elle d’un côté ?
Elle pousse vers la lumière. Faites pivoter le pot d’un quart de tour toutes les deux semaines. Une fois que le tronc s’est courbé, la déformation est permanente — mais la rotation empêchera toute inclinaison supplémentaire et maintiendra la croissance ultérieure bien droite.
Est-ce vraiment un Pachypodium lamerei ou un Pachypodium geayi ?
La grande majorité des plantes vendues sous le nom de « palmier de Madagascar » en jardinerie sont des Pachypodium lamerei. Les deux espèces sont fréquemment confondues. Le critère le plus rapide : Pachypodium lamerei a des feuilles luisantes et glabres avec des épines brun foncé ; Pachypodium geayi a des feuilles plus étroites, duveteuses (pubescentes) sur la face inférieure, et des épines gris pâle. Les exigences de culture sont virtuellement identiques pour les deux. Consultez notre guide comparatif : Pachypodium lamerei vs. Pachypodium geayi : comment les distinguer.
Peut-on garder un palmier de Madagascar dans une salle de bain ?
Uniquement si la salle de bain dispose d’une grande fenêtre ensoleillée. Pachypodium lamerei tolère sans problème l’humidité ambiante normale d’un intérieur, mais il ne supporte absolument pas le manque de lumière. La plupart des salles de bain sont trop sombres. Si la vôtre est lumineuse et ensoleillée, la plante s’y plaira — l’humidité ambiante ne lui nuira pas.
Pour aller plus loin
Cet article fait partie de notre série sur le genre Pachypodium. Pour approfondir :
- Pachypodium : le guide complet des palmiers de Madagascar — Les 25 espèces, classification, conservation et culture.
- Mon Pachypodium perd ses feuilles : causes et solutions — Arbre de décision détaillé pour chaque scénario de chute foliaire.
- Maladies et ravageurs du Pachypodium : diagnostic et traitement — Pourriture du tronc, pourriture racinaire, cochenilles, acariens, pucerons, protocoles de sauvetage.
- Semer des Pachypodium : guide de germination espèce par espèce
- Pachypodium lamerei vs. Pachypodium geayi : comment les distinguer ?